Pechino si fa bella

Pechino si fa bella per le Olimpiadi.
Le caratteristiche case a corte che affacciano sui vicoli sono state levigate e ridipinte, come da tradizione, di un accattivante grigio-topo, con finiture in grigio-topo-scuro, a dire il vero solo sulle pareti visibili dall’esterno: basta sbirciare oltre i muri di cinta ed ecco aprirsi l’intrico di cavi, lamiere, biciclette, pile di mattoni, ceste di cavoli, assi di legno, casse e ferri vecchi.
Molti isolati e addirittura alcuni quartieri sembrano essere stati rasi al suolo di recente e guardando la città dalla Torre del Tamburo si individuano chiaramente le grandi ferite di macerie aperte dalle ruspe nella trama continua e regolare degli edifici. E’ difficile capire quale misterioso piano presieda a questa massiccia riorganizzazione urbanistica anche perché è raro trovare cinesi disposti a parlare apertamente di simili questioni. Certo è che intere fette di città, con i loro cortili, i bagni pubblici e le gabbie dei pappagalli appese alle finestre sono state cancellate nel più assoluto silenzio e sapere dove siano finite le migliaia di persone che ci vivevano è pressoché impossibile (almeno da qui, dove molti siti internet sono bloccati e tutti i forum accuratamente censurati).
I cantieri sono meticolosamente recintati e nascosti da teli di plastica su cui campeggiano i pupazzi-mascotte delle Olimpiadi: solo ogni tanto si vede il braccio di una gru spuntare in alto contro l’azzurro del cielo.

Nel parco del Tempio del Cielo tra cipressi che sembrano essere vecchi di secoli c’è odore di terra smossa e ferve un gran traffico di ruspe e di uomini al lavoro: stanno sostituendo le antiche lastre di pietra dei sentieri con delle discutibili mattonelle antiscivolo. Il Tempio del Cielo e tutti gli edifici annessi sono disposti, come ogni altro tempio, abitazione, strada qui in Cina,  sull’asse nord-sud (vedi alla voce: Feng Shui) ma per raggiungere l’ingresso si finisce per impazzire in un labirinto anarchico di transenne e impalcature, finché non ci si accorge che scavalcare è l’unico modo razionale di raggiungere la porta. Oltrepassata la soglia, poi, in uno scenario maestoso di terrazze circolari e templi millenari va in scena il solito delirio di turisti e cartoline, di biglietti e bigliettai, bandierine e megafoni di cartone che blaterano storielle in un inglese stentato. All’interno del tempio principale, dove i visitatori non possono entrare, tra colonne intarsiate di dragoni e piccole vacche di pietra disposte in cerchio, seduta sui gradini che conducono all’altare sta la signorina che vende le guide informative (10 RMB trattabili), intabarrata in un caldo piumino violetto.
In tutto il parco decine di finte lanterne diffondono gracchiando alcune solenni melodie tradizionali.
Un tempietto più piccolo, circondato da un alto muro circolare, è famoso per uno strano fenomeno acustico che permette a due persone di sentirsi parlare anche se si trovano a una sessantina di metri di distanza l’una dall’altra: il risultato è un grande girotondo di persone che dicono rivolte verso il muro “mi senti?”, “ti sento” e tutte queste voci rimbalzano caoticamente nell’aria con un effetto tra il comico e l’alienante.

E’ già da un po’ che ho la netta sensazione che i cinesi considerino tutti noi altri come dei babbei e ho avuto conferma di questa mia impressione leggendo il cartello che spacciava per millenari dei blocchi di marmo con un buco in mezzo che evidentemente intagliati l’anno scorso al massimo. Considerano i musi bianchi talmente babbei che non si danno neppure la pena di mascherare le fregature che cercano di propinargli: apertamente e con grande tranquillità semplicemente ci provano, e prima o poi qualcuno lo trovano pure.
La parola magica, ripetuta sussurrata o urlata un po’ovunque come una litanìa, è “ellò” che può significare ehi, ciao, scusa, grazie, permesso, vieni qui, vai via, guarda qui: all’inizio è insopportabile ma ci si fa l’abitudine. L’altra espressione inglese  di cui i cinesi conoscono il suono e, vagamente, il significato è “how much”, e così capita abbastanza spesso di essere avvicinati da qualcuno che vuole fare amicizia e che ti dice “ellò, ao much?”. Vai tu a spiegargli che non suona come un complimento. Naturalmente i nostri goffi tentativi di mandarino sono nel migliore dei casi ignorati e il più delle volte apertamente sbeffeggiati.
Detto questo i cinesi sono anche un popolo molto divertente, chiacchierone e godereccio e sono puzzoni in un modo che a volte riesce anche a essere davvero simpatico. Adorano mangiare e stare a tavola a discutere e fumare tutti insieme, cosa che, venendo dal Giappone dove si mangia poco, in piedi, da soli e in fretta, non possiamo che salutare come un ritorno alla vita.